Nuno Guimarães ist ein Mann, der seinen Platz in der Welt gefunden zu haben scheint. Und dieser Platz, der ist genau hier, im Westen der Algarve, an der urtümlichen Costa Vicentina: “Spürt Ihr, wie gut die Luft hier riecht?”, ruft er seiner Wandergruppe zu, die er an den Klippen der nahezu unberührten Steilküste im äußersten Westen der Algarve entlangführt. “Hier leben die Menschen noch im Gleichgewicht mit der Natur”.

Vor drei Jahren zog es Guimarães nun von der Großstadt Porto ins ländliche Städtchen Aljezur – einen Schritt, den er nie bereut hat. Denn Nuno Guimarães hat hier, wo der Tourismus bislang kaum Spuren hinterließ, sein eigenes kleines Unternehmen “Carpe Vita” aufgebaut: Mit Wander- und Trekkingtouren, Surfkursen und auch vier kleinen Ferienhäusern in Aljezur, die der Jung-Unternehmer mit traditionellen Techniken und Materialien der Algarve restauriert hat.

Wandern im Einklang mit der Natur: Unterwegs mit Nuno Guimarães an der Costa Vicentina

Die Rückbesinnung auf die Tradition der Region betreibt Nuno Guimarães jedoch nicht aus Folklore. Seine Ideen gehen weiter: Er will den Bewohnern von Aljezur selbst wieder ein Gefühl für den Wert der Tradition, der eigenen Kultur vermitteln. Und das ist fast schon ein revolutionärer Gedanke, auch hier im äußersten Westen der Algarve.

Schlechte Zeiten für Natur-Tourismus

Denn schon über Jahrzehnte hinweg droht ein immer wieder allzu gefräßiger Tourismus, die Region ihrer Identität zu berauben. Urlaubszentren wie Albufeira oder Portimão erinnern mit ihren Hochhäusern eher an Manhattan als an die kleinen Fischerorte, die sie einst einmal waren. Und auch heute noch dreht sich allüberall der Betonmischer: Derzeit befindet sich fast ein Dutzend neuer Hotelprojekte im Bau – ein Teil von ihnen sogar in ausgewiesenen Naturschutzgebieten. Die Baugenehmigung wurde trotzdem erteilt: Die Schaffung von Arbeitsplätzen sei schließlich im nationalen Interesse.

Für die Natur scheint das “nationale Interesse” hingegen deutlich geringer ausgeprägt zu sein. Die Naturparks der Region stöhnen unter einer notorisch schlechten Finanzsituation – und selbst die Quinta Marim, das Besucherzentrum des Naturparks Ria Formosa, kann sich nur mit Mühe dem Zerfall entziehen.

Geht es nach Portugals Masterplan für die landesweite Tourismusentwicklung, dem “Plano Estratégico Nacional para o Turismo“, dann steht für die weitere Entwicklung der Algarve die Natur ohnehin nicht im Vordergrund. Natur findet auf den Azoren und Madeira statt – die Algarve soll hingegen verstärkt als luxuriöse Event- und Partymeile glänzen. Da passen neue Hotels, aber auch die kurz vor der Fertigstellung stehende Formel 1-Rennstrecke “Autódromo do Algarve” bei Portimão perfekt ins Bild.

Keine Frage – die Weichenstellungen der Tourismuspolitik haben schon ihre Wirkung gezeigt.Besuchten nach Angaben der Zeitung “Observatório do Algarve” im Jahr 2000 noch 8.000 “Natur-Touristen” die Region, so waren es im vergangenen Jahr nur noch kaum messbare 2.300 – ein Bruchteil der Hunderttausenden an Urlaubern, die Jahr für Jahr die Strände der Algarve bevölkern.

Alles verloren also an der Algarve? Nicht unbedingt. Trotz des immensen Drucks durch die finanzkräftigen Investoren bewahrte sich die Algarve an zahlreichen Stellen ihren eigenen Charakter mit faszinierenden Naturlandschaften und reichhaltiger Flora und Fauna. Die gerade einmal rund 150 Kilometer lange Algarve bildet die Heimat von vier großen Naturschutzgebieten, einige davon unter besonderem europäischen Natura 2000-Schutz. Und nicht nur das: Abseits der Souvenir-Läden leben bis heute einige handwerkliche Traditionen weiter, die auch von Urlaubern neu entdeckt werden wollen: Seien es die Korkgewinnung, die Salzfelder von Olhão und Tavira oder die Herstellung von Olivenöl. Gut versteckt, jenseits der Touristenströme wartet die “andere Algarve” auf ihre Entdeckung.

Treffpunkt des Öko-Tourismus: Die Feira Nacional de Parques Naturais in Olhão. Foto: © Feira Nacional de Parques Naturais

Es sind vorwiegend junge Unternehmer wie Nuno Guimarães, die dieses Potenzial in Portugals Süden entdeckt haben – und die es nun für einen naturnahen Tourismus erschließen möchten. Ob Wanderungen, Radfahrten oder Bootstouren: So vielfältig die Angebote sind, so vereint sind ihre Anbieter doch in ihrem Enthusiasmus und ihrer Kreativität.

Schon zum dritten Mal ließ sich nun in Olhão an der Westalgarve die ganze Vielfalt der aufstrebenden Öko-Branche bewundern – und zwar bei der “Feira Nacional de Parques Naturais e Ambientais“, Portugals größtem Treffpunkt der grünen Urlaubsszene. Und was gab es dort nicht alles an neuen Angeboten zu bestaunen: Touren mit geländegängigen Segway-Gefährten durch Wald und Wiesen (Silence Tour). Bequeme Vogelbeobachtung von den weißen Ledersofas des in Olhão beheimateten “Natura Algarve“-Katamarans aus. Kurse zum Erlernen von Brotbacken. Tauchkurse mit historischem Hintergrund : An Ideen herrscht weiß Gott kein Mangel.

Viele Angebote… und das Konzept?

So vielfältig diese Aktivitäten jedoch sind, so gut die dahinterstehenden Ideen erscheinen mögen: Noch immer sind die meisten dieser Anbieter Einzelkämpfer, die ihren Platz in der Nische zu finden hoffen. Zudem kommen unterschiedliche Einschätzungen, was der Begriff “Öko-Tourismus” wirklich bedeutet: Steht Öko nur für einen Ausflug in die Natur? Oder gar für eine Jeep-Safari? Oder steht doch ein ganzheitlicher Aspekt dahinter?

Selbst wenn diese Frage ausgeklammert bleibt: Ein weiterer Schwachpunkt bleibt weiterhin die Vermarktung der Angebote – vor allem im Ausland, wo sich die größte Zielgruppe für Urlaubsangebote der anderen Art befindet. Klar, Portugal und die Algarve bieten zahlreiche verborgene Schätze. Aber:

“Diese Schätze sind nicht immer sichtbar, und es gibt keine klare Karte, die Einwohnern, Touristen und Investoren zeigt, wo diese zu finden sind.”

So schreiben es die “Bienen” der neuen Öko-Consultingfirma “3 Ecobees” auf ihrer Website, auch so ein Geschöpf des frischen, unverbrauchten Öko-Erwachens an der Algarve. Etwas drastischer drückt es Adão Flores, Professor an der “Universidade do Algarve”, nach Angaben des Observatório do Algarve aus: Ja, die Algarve habe Potenzial. Aber ihre Konzepte für Naturtourismus seien “desorganisiert“, ohne “gemeinsame Strategie”.

Via Algarviana als Wegbereiter

Da ist es gut, dass bereits in wenigen Monaten möglicherweise der entscheidende Wegbereiter für einen erstarkenden Öko-Tourismus an den Start geht: Der Wanderweg Via Algarviana.

Die Via Algarviana schlängelt sich über 240 Kilometer und 14 Etappen von Alcoutim an der spanischen Grneze bis hin zum Cabo de São Vicente im äußersten Westen der Algarve. Die Strecke zieht vor allem durch das dünn besiedelte und touristisch bislang kaum erschlossene Hinterland der Algarve. Ganz bewusst passiert die Route des Wanderwegs immer wieder Stationen, an denen sich kulturelle Anknüpfungspunkte zur Tradition und Leben an der Algarve finden lassen: Sei es bei der Herstellung des Medronho-Schnapses, bei steinzeitlichen Fundstätten oder an den weiterhin bewirtschafteten Korkplantagen – hier lässt sich ein Stück des Landes, auch aus menschlicher Sicht, erleben.

Korkeichen: Auch ein Stück Kulturlandschaft an der Algarve (hier bei Monchique)

Projektleiter João Ministro und seine Mitstreiter der Umweltschutzorganisation Almargem, die die Via Algarviana aufbauen, haben mit diesem Wanderweg etwas Neues geleistet: Ein durchdachtes Konzept für den Öko-Tourismus, der über einzelne Ortschaften weit hinaus geht – und dementsprechend auch mit vielen Problemen und Widerständen zu kämpfen hatte. Und die Via Algarviana ist weit mehr als ein Wanderweg: Sie könnte zum Rückgrat eines naturnahen Tourismus “der Erfahrungen” werden, der das teilweise etwas ramponierte Image der Algarve zu verbessern vermag.

Erste Ideen sind schon da: So plant die bei Aljezur lebende Deutsche Sofia von Mentzingen für nächstes Jahr die Durchführung von Eselswanderungen auf einigen Teiletappen der Via Algarviana. Das dürfte nur der Auftakt für weitere Angebote sein, sobald die Via Algarviana im Herbst diesen Jahres endgültig beschildert und eröffnet sein wird. 

Folge dieser Fährte lautet der Werbespruch der Via Algarviana. Und wer weiß, vielleicht könnte dieses Motto viel umfassender wirken, als es die Projektentwickler am Anfang geglaubt haben. Die andere Algarve, sie ist im Aufbruch.

• Offizielle Website der Via Algarviana
• Ein Erfahrungsbericht von der Erstbegehung der Via Algarviana auf “Wandern in Portugal”

So auch in São Brás de Alportel: Das 15 Kilometer nördlich von Faro gelegene 10.000-Einwohner-Städtchen ist auch heute noch ein Zentrum der portugiesischen Korkindustrie. Und nicht nur das: In den Eichenwäldern der angrenzenden Bergregion Serra do Caldeirão wird sogar der qualitativ “beste Kork der Welt” gewonnen.

Trotz einer langen Vorgeschichte, die bis in die Zeit der Mauren zurückreicht, hat erst der Kork die Stadt São Brás de Alportel groß gemacht. Vor allem die im späten 19. Jahrhundert entstehende korkverarbeitende Industrie ließ die Bevölkerungszahl des Ortes derart anschwellen, dass São Brás im Jahre 1914 als eigenständiger Landkreis (Concelho) von Faro abgespalten wurde.

Entrindete Korkeichen an der Algarve. Da die Korkgewinnung an einem Baum nur alle neun bis zwölf Jahre erfolgen kann, bezeichnet die Zahl auf den Bäumen das Jahr der letzten Bearbeitung. Foto: Simon Pow auf Flickr

In der Zwischenzeit musste die Korkindustrie der Gegend bereits einige Krisen überwinden. Und doch ist die Branche bis heute in der Region aktiv. Davon können sich Algarve-Reisende auf einer neu eingerichteten touristischen Route selbst überzeugen: Die “Rota da Cortiça” (Route des Korks) führt zu sechs verschiedenen Stationen, an denen Wissenswertes über die Gewinnung und Verarbeitung von Kork vermittelt wird.

Die Initiatoren des mit EU-Mitteln geförderten Projekts wollen nicht nur die Geschichte des Korkanbaus zeigen – sondern beweisen einen umfassenden Blick, der auch Kork als Naturprodukt, als innovativer Werkstoff und als Bestandteil des traditionellen ländlichen Lebens umfasst. Jede der sechs Stationen ist dementsprechend einem Oberthema zugeordnet: Historisches Erbe, Natur, Landleben, Tradition, Innovation und Wissen – all das wartet auf die Algarve-Touristen, die der Route des Korks nachspüren möchten.

Den Anfang macht ein Besuch im Museum von São Brás de Alportel, das einen separaten Ausstellungsbereich über Korkgewinnung und -nutzung anbietet: Mit der Ausstellung alter Maschinen zum Pressen und Trocknen des Korks erlaubt das Museum einen ersten Überblick zum traditionellen Werkstoff Kork.

So viel aber erst einmal zur Theorie – schon die zweite Station führt direkt hinein in die Serra do Caldeirão: Der Berggürtel, wo sich die guten Korkeichen befinden, die den Kork aus São Brás de Alportel weltweit berühmt gemacht haben. Hier, in der Abgeschiedenheit des Waldes, lassen sich die zum Teil entrindeten Korkeichen ansehen und anfassen. Die Station will außerdem Informationen bereithalten, wie eine Korkeiche fachmännisch entrindet und der gewonnene Kork dann gestapelt wird.

Zurück aus dem Wald bietet die dritte Station eine willkommene Erfrischung: Denn sie wendet sich kurz vom Thema Kork ab und führt zu den Dörfern des Barrocal inklusive dem Stopp an einer traditionellen Destille, die unter anderem den köstlichen Medronho (Schnaps aus Baumerdbeeren, den Medronhos) herstellt.

Karte der Stationen an der Kork-Route. Quelle: Rota da Cortiça

Tradition und Innovation sind die Oberthemen der vierten und fünften Station. Während die vierte Station zunächst zu einer Korkfabrik führt, die noch nach traditionellen Techniken arbeitet, zeigt Station Nummer fünf ein Unternehmen, das ganz auf moderne Produktionstechnologien setzt – und zum Beispiel die Korken für Champagner herstellt.

Die letzte Station ist für die meisten Tagestouristen wahrscheinlich weniger interessant: Vorgesehen ist hier der Besuch des “Centro de Recursos”, in dem es dann um schon fachlich sehr tiefe Debatten und Vorträge rund um den Korkanbau und die nachhaltige Bewirtschaftung der Korkeichen geht.

Doch ob mit fünf oder sechs Stationen: Interessant wird das Aufspüren des besten Korks der Welt auf der Rota da Cortiça allemal. Zumal sich diese Touristen-Route in eine ganze Reihe von Maßnahmen eingliedert, mit denen vor allem das Hinterland der Algarve sich auf den Weg zu mehr Qualitäts- und Kulturtourismus machen möchte. Ein anderes Beispiel für diese Projekte ist der Wanderweg Via Algarviana.

Mag das Leben an der Küste auch noch so laut toben: Hier, ein paar Kilometer nördlich, lassen sich noch viele Entdeckungen in einer faszinierenden Kulturlandschaft machen. Bis hin zum besten Kork der Welt.

Die Rota da Cortiça wird in den kommenden Wochen offiziell eröffnet. Dann wird auch eine Website mit weiterführenden Informationen zum Verlauf und den Stationen entlang der Strecke freigeschaltet. Bis dahin steht bereits eine Broschüre (auch in deutscher Sprache) zum Download bereit.

Die erste Etappe führt von Alcoutim am Fluss Guadiana in das 24 Kilometer entfernte Dorf Aldeia de Balurcos de Baixo. Am Wegesrand finden sich einige archäologische Monumente wie etwa der Megalith von Lavajo.

Die Website viaalgarviana.org bietet ab sofort eine ausführliche Streckenbeschreibung dieser Etappe an – neben reinen Weginformationen auch Fotos, Hinweise zu Unterkünften und Sehenswürdigkeiten. Etwas umständlich sind die Kartenzeichnungen, die im eher exotischen .rar-Format gepackt sind – hier benötigt man ein kleines Programm wie zum Beispiel Winrar, um diese eigentlich sehr nützlichen Dateien anzeigen zu können.

Weitere Etappenbeschreibungen sollen laut Almargem in den kommenden Wochen folgen.

Ausführlicher Beitrag zur Via Algarviana auf diesem Blog

Es waren dramatische Szenen, die sich am vergangenen Samstag (23. Februar) an der Felsküste bei Vila do Bispo abgespielt haben müssen. Eine Gruppe deutscher Urlauber, an die Algarve eigentlich zum Fallschirmspringen gereist, richtet der unberührten Steilküste im südwestlichsten Zipfel Portugals einen Besuch ab. Es ist ein Wintertag, die See aufgewühlt, doch anscheinend “berechenbar” (Braunschweiger Zeitung). Als sich die Gruppe auf einem fünf Meter hohen Felsplateau einfindet, passiert es: Eine große Welle reißt vier Menschen mit sich. Zwei von ihnen können sich retten, für einen 41-jährigen Mann und eine 30-jährige Frau aus Braunschweig kommt jede Hilfe zu spät.

Damit entwickelt sich das noch so junge Jahr bereits zum “Ano Negro” in Sachen Unglücksfälle an der Steilküste: Fünf Menschen kamen in 2008 schon aufgrund von Unfällen an der Südwest-Küste ums Leben – sieben waren es im gesamten Jahr 2007, rund 50 in den letzten zehn Jahren.

Verwegen – und doch gefährlich: Angler an der Steilküste bei Sagres. Foto: CB Photography auf Flickr

Neben Touristen sind Freizeitangler besonders gefährdet. Die Angler platzieren sich, oft in schwindelerregender Höhe, wagemutig auf Felsplateaus an der Steilküste. Ein faszinierendes, verwegenes Bild – und doch oft unheimlich riskant. Denn da, wo die besten Fischgründe warten, lauert meist auch die größte Gefahr.

Selbst erfahrene Fischer würden das Risiko oft unterschätzen, beklagt etwa Isilda Gomes, Gouverneurin der Region Algarve: Oft gingen die Angler an die Stellen, wo schon ihre Väter oder Großväter gestanden hätten. “Sie können dort 20 Mal hingehen und es geht gut, beim 21. Mal passiert’s dann aber”, so Isilda Gomes.

Die Felsen seien schon immer da gewesen, konstantiert der erfahrene Hafenkommandant von Portimão, Pedro Marques Pereira. Die Menschen seien es, die ihr Verhalten auf diese so schöne wie auch teilweise gefährliche Naturlandschaft abstimmen müssten. Information und Sensibilisierung tut also Not. Und so plant die Regionalregierung der Algarve, aufgeschreckt von den Unglücksfällen dieses Jahres, bereits im kommenden Sommer eine groß angelegte Informationskampagne über Verhaltensweisen an der Steilküste aufzulegen.

Wanderer an der Küste sollten vor allem auf eine ausreichende Distanz zum Meer achten – und Begrenzungen oder Zäune nicht überschreiten. Auch für Angler gibt es zum Teil einfache Verhaltensregeln, die aber lebensrettend wirken können: So ist es laut Pedro Marques Pereira empfehlenswert, dass Fels-Fischer ihren bevorzugten Angelplatz zunächst aus sicherer Entfernung 20 bis 30 Minuten lang beobachten, ob der Wellengang an dieser Stelle nicht doch höher ist als es zunächst den Anschein hatte. Gut wäre auch das Tragen einer Schwimmweste sowie das Anleinen am Felsen.

Neben der Gefahr durch Wellenschlag besteht auch das Absturzrisiko durch bröckelnde Felsen. Fischer und Touristen sollten also genau darauf achten, wie der Untergrund beschaffen ist.

An der Sinnhaftigkeit von solchen Aufklärungskampagnen wird wohl kaum jemand zweifeln. Doch manche fragen sich, ob es nicht auch an Warnschildern an der Küste mangelt. So auch im Fall der deutschen Urlauber. Gilberto Viegas, Bürgermeister von Vila do Bispo, klagte im Diário de Notícias, dass die Unglücksstelle an einem Wintertag wie diesem 23. Februar überhaupt nicht hätte zugänglich sein dürfen. Doch: “Um den Aussichtsfelsen zu erreichen, klettern die Menschen über Mauern. Und weiter: “Die Touristen wollen das Meiste aus dieser Küste herausholen, und geben dafür ihre Sicherheit auf. Dagegen kann man nichts tun, doch vielleicht hätte man mit Hinweisschildern sie wenigstens dazu bringen können, zwei Mal über ihr Risiko nachzudenken“, so Viegas.

Schilder, wie es sie schon einmal gegeben hat – und die wegen Vandalismus und Vernachlässigung wieder verschwunden sind. Hafenkommandant Pereira schlägt deshalb vor, entlang der 50 Kilometer langen Steilküste Warnhinweise auf abwaschbaren und robusten Azulejos anzubringen.

Trampoline in den Tod, das seien die Felsabhänge an der Küste, erklärten Angler gegenüber dem Jornal do Algarve in drastischen Worten. Und genau diese Botschaft muss nun die Runde machen – bei aller Schönheit dieser Landschaft.

Auf den ersten Blick erzählt das kleine himmelblau bemalte Holzboot im Hafen von Olhão nichts über seine Geschichte. Doch der Eindruck täuscht: Auf dieser winzigen Nussschale überwanden – dicht an dicht gedrängt – 23 junge Marokkaner die Überfahrt von Afrika nach Europa. Eine Reise mit Hindernissen: Denn ursprünglich wollte die Gruppe – 18 Männer und fünf Frauen, allesamt unter 30 Jahren alt – in die spanische Küstenstadt Cádiz übersetzen.

Der Traum vom europäischen El Dorado: Bildergalerie auf Expresso.pt

Der Levante, der in diesen Tagen über dem Mittelmeer heftig wehende Ostwind, trieb das Boot jedoch von seinem Kurs ab in Richtung Algarve. Bei diesen Naturkräften konnte der schwache 10 PS-Motor des Schiffs kaum noch etwas ausrichten. Vier Tage und vier Nächte waren die Flüchtlinge unterwegs, bis die Strömung sie schließlich am Nachmittag des 17. Dezember an den Strand der Insel Culatra vor dem Hafenstädtchen Olhão trieb.

Mit dieser ungewollten Irrfahrt verzeichnet Portugal nun erstmals die Anlandung eines Flüchtlingsbootes aus Marokko an seiner Küste. Im Gegensatz zum Nachbarland Spanien, das Nacht für Nacht Ziel für möglicherweise Tausender afrikanischer Flüchtlinge ist, liegt Portugal nicht auf der Route der Flüchtlinge – aus geografischen, aber auch wirtschaftlichen Gründen: Der Arbeitsmarkt in Spanien ist weitaus attraktiver, auch gibt es dort schon große Immigrantengemeinden aus Marokko.

Politik, Marine und Grenzpolizei versichern deshalb einhellig, hier handele es sich um einen “absoluten Einzelfall” (Innenminister Rui Pereira). Die Algarve werde sich nicht zu einem weiteren Zielgebiet für Flüchtlingsboote aus Afrika entwickeln – sie sei keine “Risikozone”, wie José van der Kellen, Chef der Grenz- und Ausländerbehörde FES an der Algarve, erklärte. Eine etwas seltsame Wortwahl, wie es scheint: Möchte man hier etwa beteuern, Touristen würden auch in Zukunft nicht an den schönen Stränden der Algarve von Flüchtlingen aus Afrika behelligt werden? Andere Urlaubs-”Paradiese” müssen bereits mit dem Einbruch der Wirklichkeit dieser Welt leben: Sehr bekannt ist das Bild des spanischen Fotografen Arturo Rodríguez, wo sich Urlauberinnen am Strand von Teneriffa um die Versorgung gerade angekommener afrikanischer Flüchtlingskinder kümmern (hier ansehen).

Die Irrfahrt der 23 Marokkaner von Olhão begann wie viele andere Flüchtlingstransfers über die Straße von Gibraltar mit der Zahlung einer saftigen Gebühr an den Schlepper: Medienberichte in Portugal schwanken zwischen 300 und 1500 Euro pro Person – Frauen zahlen mehr als Männer. Der Levante, ein heftiger Ostwind im Mittelmeer, trieb das Schiff von seinem Kurs ab. Ursprüngliches Ziel war Cadíz, knapp 100 Kilometer von der marokkanischen Küste entfernt. Als am zweiten Tag die Nahrungsmittel an Bord ausgingen, rief der Schiffsinhaber über Telefon zwei Schnellboote zu Hilfe. Diese Schiffe, nach Ansicht der FES höchstwahrscheinlich Drogenkuriere, brachten Nahrung und Wasser – und nahmen den Menschenschlepper dann auf. Die 23 Flüchtlinge an Bord wurden ihrem Schicksal überlassen, wie der Público berichtet.

Eine Strecke zwischen 200 und 300 Kilometer auf See: Von Marokko nach Olhão. Karte: Google Earth

Am Nachmittag des 17. Dezember bemerkten Fischer am Strand von Culatra das ankommende Boot und alarmierten die Küstenwache. 15 Menschen mussten ärztlich behandelt werden, acht davon im Hospital von Faro: Verbrennungen und Wassermangel hatten den Flüchtlingen zugesetzt. Andere fanden hingegen sogar noch die Kraft zu einer Flucht vor den portugiesischen Behörden und versuchten, sich in den Dünen der Insel zu verbergen. Ein aussichtsloses Unterfangen: Mit Hilfe eines Helikopters wurden bis zum Abend alle Bootsinsassen in Gewahrsam genommen. Mittlerweile wurden die meisten der Ankömmlinge in ein Aufnahmelager in Porto verlegt.

Man müsse alle Sympathie für die Flüchtlinge an der Algarve aufbringen, fordert Henrique Monteiros in seinem Blog O País dos Prodígios – es handele sich hier um “besondere Menschen”: “Bereit, ein Risiko aufzunehmen, unter härtesten Bedingungen zu arbeiten, die sich ein Herz fassen würden um zu überleben”, so Monteiro.

Portugals Innenminister Rui Pereira hält dagegen: “Wenn wir hier nicht konsequent bleiben, so senden wir ein falsches Signal an Tausende von jungen Menschen in Afrika, die unter schlimmen Umständen ihr Leben aufs Spiel setzen, um nach Europa zu gelangen”, sagte er dem Expresso.

Ob sich die Flüchtlinge, getrieben von Armut, Unsicherheit und Perspektivlosigkeit, wirklich von einer Festung Europa beeindrucken lassen? Oder werden sie einfach nur neue Wege suchen, das “europäische El Dorado” (Expresso) zu erreichen? Die portugiesische Marine bereitet sich seit ein paar Jahren darauf vor, dass Portugal vermehrt zum Anlaufziel von Überfahrten aus Afrika könnte: “Ab dem Moment, an dem Spanien es schafft, seine Küstenlinien komplett zu schützen und wenn gute Bedingungen auf See herrschen, ab dann könnten die illegale Immigration an die Küste der Algarve gelangen”, zitiert etwa der Público den Marinekommandanten Silvestre Correia.

Wandern liegt im Trend -das haben mittlerweile auch die Touristen- und Umweltverantwortlichen der Algarve erkannt. Ein neuer Wanderweg, die Via Algarviana, soll die ganze Region zu Fuß erlebbar machen. Entlang der 240 Kilometer langen Strecke von der spanischen Grenze bis zur Westküste Portugals warten viele Orte und Spezialitäten auf ihre Entdeckung.

Trotz aller schlechten Einflüsse des Massentourismus kann die Algarve bis heute noch in weiten Teilen mit unberührter Natur aufwarten. Abseits der wuseligen Küstenlinie mit ihren Bettenburgen warten noch ganze Landstriche auf ihre Entdeckung – vor allem im bergigen Hinterland. Und genau diese unbekannte Algarve soll ein neuer Wanderweg nun für Touristen erschließen: 240 Kilometer von Alcoutim an der spanischen Grenze bis nach Vila do Bispo im äußersten Südwesten Portugals läuft die “Via Algarviana” als “Wirbelsäule” an den Rücken der Berge entlang.

Einige Jahre haben die Projektmacher rund um die Umweltschutzorganisation Almargem benötigt, um die Via Algarviana auf den Weg zu bringen. Nicht zuletzt dank der Unterstützung von lokalen Behörden und EU-Fördermitteln ist es nun soweit: Das Kartenmaterial ist fertig, die Wegmarkierungen fast alle angebracht – spätestens im Februar 2008 soll die Via Algarviana offiziell für Wanderer eröffnet werden. So neu die Route für den Tourismus der Algarve auch sein mag, so alt sind ihre Wege – denn die Via Algarviana nutzt vor allem die wildromantischen Pfade, die Eselstreiber und Schafhirten in der Region seit Jahrhunderten genutzt haben. Über weite Wiesenlandschaften, durch enge Schluchten hindurch – und den einzigartig süßen Duft der südlichen Pflanzenwelt als ständigen Begleiter.

Einmal quer durchs Hinterland: Die Routenführung der Via Algarviana. Quelle: www.viaalgarviana.org

Über insgesamt fünfzehn jeweils in einem Tagesmarsch gut erwanderbaren Etappen schlängelt sich die Via Algarviana durch mehrere bedeutende Naturschutzgebiete hindurch. Seltene Tier- und Pflanzenarten haben hier ihre Heimat: Der iberische Luchs, Otter und Adler leben in den Wald- und Wiesengebieten entlang des Weges. Und auch die Flora bietet mit einer harmonischen Mischung aus Eichen, Rhododendren, Feigenbäumen und nicht zuletzt den Medronheiros angenehme Wegbegleiter auf. Gerade die Medronheiros (Westlicher Erdbeerbaum) sind interessant, denn aus ihren “Erdbeerfrüchten” wird eine typisch portugiesische Spezialität destilliert: Der Medronho, ein klarer Schnaps, der im ganzen Land seine Freunde hat.

So manch eine traditionelle Medronho-Brennerei liegt an der Route der Via Algarviana – wie auch andere traditionelle Handwerke, die sich vom neuen Wanderweg ebenfalls neuen Schwung erhoffen.

Denn die Via Algarviana positioniert sich deutlich gegen den bisher betriebenen Massentourismus an der Algarve-Küste – und soll ein Musterbeispiel für sanften Tourismus sein. Und “sanft” heißt nicht nur Bewegung und Natur – sondern auch die Einbettung des Ganzen in die lokalen Strukturen und traditionellen Handwerke. Ganz bewusst haben die Initiatoren des Wanderwegs kleine lokale Betriebe mit in die Planung einbezogen. Gerade Hersteller traditioneller Spezialitäten oder Kunstwerker können von den vorbeiziehenden Wanderern profitieren.

Durch enge Schluchten, immer den alten Pfaden entlang: Eine Wandergruppe probiert schon einmal die Via Algarviana aus. Foto: http://www.viaalgarviana.org/blog/

Köstlichkeiten gibt es viele, die entlang des Weges der Entdeckung harren: Honig, Marmelade, verschiedene Käsesorten – und natürlich Medronho. Und selbst das Wasser hat hier besondere Kräfte. Die Via Algarviana führt durch die Serra de Monchique, in denen sich auch Thermalquellen befinden. Unterhalb des Kurortes Monchique befinden sich dann auch die “Termas de Monchique” mit vielen Erholungsangeboten und einem großen Spa für ausgelaugte Wanderer – untergebracht in hervorragend restaurierten Gebäuden aus der Jahrhundertwende und eingebettet in eine verzauberte Berglandschaft.

Die Via Algarviana erstreckt sich von Alcoutim an der spanischen Grenz bis hin nach Vila do Bispo nahe dem Cabo de São Vicente. Doch diese beiden Punkte sollen nicht das Ende der Route bedeuten. Läuft alles nach Plan, so wird die Via Algarviana später mit den europäischen Fernwanderwegen E4 und E9 in Richtung Nordportugal und Spanien verbunden. Und auch an der Algarve selbst soll sich die Via Algarviana weiter ausbreiten: Über verschiedene Zubringerpfade und thematische Wanderwege könnten bald weitere Wanderangebote in der Region entstehen. Die Algarve auf dem Weg zum Wanderparadies? Noch ist sicher einige Arbeit zu leisten – doch die Idee der Via Algarviana setzt sich immerhin wohltuend vom bisher so obsessiv betriebenen Massentourismus ab.

Die Via Algarviana soll im Februar 2008 offiziell eröffnet werden. Dann stehen auch Kartenmaterial sowie weitere Informationen zur Verfügung. Lokale Reiseveranstalter bereiten sich schon auf die ersten geführten Wandertouren entlang der Route vor. Informationen zum Projekt finden sich auch unter www.viaalgarviana.org

• Nachtrag vom 16. März 2008: Der erste Streckenabschnitt der Via Algarviana ist jetzt online dokumentiert. Mehr dazu hier
• Nachtrag vom 29. Juli 2008: Die offizielle Eröffnung, inklusive der kompletten Ausschilderung der Via Algarviana, wird wohl im Herbst 2008 erfolgen.

Almodôvar, heute ein verschlafenes 4.000-Einwohner-Städtchen, kann auf eine reiche Geschichte zurückblicken. Hier, am Übergang vom Alentejo zur Algarve-Region, begegneten sich schon lange vor Ankunft der Römer die unterschiedlichsten Völker: Kelten trafen auf Iberer, und auch die Anwesenheit von Phöniziern und Karthagern lässt sich nachweisen. Diese Vielfalt macht Historikern und Archäologen heute auch das Leben schwer – denn nicht immer lässt sich genau sagen, wer wann wo gewesen ist.

Und so gibt es auch bei den ältesten Schriftzeugnissen aus dieser Zeit  – der “Südwest-Schrift” (Escrita do Sudoeste) oder “südlusitanische Schrift” - viele offene Fragen. So wurden rund um Almodôvar in den letzten Jahrzehnten Dutzende Schiefer-Stelen gefunden, die mit einer geheimnisvollen, fast an Hieroglyphen erinnernden Schriftart beschrieben sind. Meist enthalten die Stelen nur kleine, kurze Texte, andere sind mit einer Zeichnung illustriert – so wie die bedeutende Stele von Abóbada, die auch mit 60 Zeichen den längsten bekannten Text der Südwest-Sprache enthält.

Die Stele von Abóbada – Texte mit einer Menschenzeichnung in der Mitte. Quelle: Portal da Escrita do Sudoeste

Die Faktenlage ist dürr: Sicher ist nur, dass die Stelen in der Zeit zwischen dem 7. und 5. Jahrhundert vor Christus entstanden sind. Und obwohl die Südwest-Schrift eindeutig unter Einfluss des phönizischen Alphabets entstanden ist, ist sie doch schon weiter entwickelt: Kannte die phönizische Schriftsprache nur Konsonanten (wie das Hebräische), verwendet die Südwest-Schrift auch Vokale. Deshalb gehen Archäologen davon aus, dass weniger die Phönizier als die im gesamten Süden der iberischen Halbinsel lebenden Tartesser die Entwicklung der Schrift geprägt haben. Manche portugiesische Quellen sehen die Südwest-Schrift auch als identisch mit der tartessischen Schrift an.

Ähnlich geheimnisvoll steht es um die Schöpfer der Escrita do Sudoeste: Niemand weiß anscheinend so genau, ob es Iberer, Kelten, eine Mischvolk aus Ibero-Kelten oder vielleicht sogar eine eigene Volksgruppe – die Kyneten oder Konier – waren, die die Stelen beschrifteten. Die Texte selbst geben wenig Auskunft – in den allermeisten Fällen sind es Grabbeschriftungen, über deren korrekte Übersetzung noch immer gestritten wird.

Das Übersetzen gestaltet sich auch deshalb so schwierig, weil das Schöpfervolk der Südwest-Schrift vor vielen Jahrhunderten wieder so spurlos verschwand, wie es aufgetaucht ist. Niemand weiß, was mit ihm geschah oder welche Entwicklung es nahm.

MESA – Museu da Escrita do Sudoeste Almodôvar: In Kürze eröffnet das neue Museum rund um die Südwestschrift. Quelle: Câmara Municipal Almodôvar

So schien es denn auch lange Zeit, dass gemeinsam mit dem Volk der Kyneten auch die Schrift im Dunkel der Geschichte verschwinden sollte. Ein neues Museum in Almodôvar will das ändern – und uns Besuchern von heute zumindest die Schriftzeugnisse aus den alten Zeiten zugänglich machen.

Das “MESA” (Museu da Escrita de Sudoeste) genannte Museum präsentiert 16 der in der Umgebung von Almodôvar gefundenen Stelen, ergänzt um einige auswärtige Funde. Mit diesen einzigartigen Original-Zeugnissen ergibt sich erstmals die Gelegenheit, einen direkten Blick auf die älteste, in Portugal bekannte Schrift werfen zu können.

Wann das in einem ehemaligen Kino untergebrachte Museum allerdings genau seinen Betrieb aufnehmen wird, ist noch nicht ganz klar. Lange dürfte es nicht mehr dauern – zu den Tagen des kulturellen Erbes am 29. und 30. September luden die Museumsmacher rund um wissenschaftlichen Koordinator Amílcar Guerra schon einmal zur Vorpremiere. Nach rund 2500 Jahren des Wartens kommt es auf ein paar Tage Verzögerung dann auch nicht mehr an.

• Die Stadtverwaltung von Almodôvar bietet auf ihrer Homepage einen kurzen Film über “2500 Jahre Schrift” an – nur auf Portugiesisch verfügbar.
• Das Portal da Escrita do Sudoeste bietet Bilder und Informationen zu zahlreichen Fundstücken an

Endlich schien der Knoten geplatzt zu sein: Nach Jahren der Stagnation an der Algarve, der großen Tourismus-Region Portugals, soll nun wieder Wachstum einkehren. So kündigte Portugals Ministerpräsident José Socrates Ende Juli den Bau von zehn neuen Fünf-Sterne-Hotels an der Algarve bis zum Jahr 2010 an. Die zehn Großprojekte sollen 8400 neue Betten anbieten – und umfassen ein Investitionen von 1,3 Milliarden Euro.

Geld, das die Algarve dringend braucht. Denn Billig-Reiseziele wie die Türkei drängten die Algarve zunehmend ins Abseits. Urlauberzahlen stagnierten, und zwischen den Krisenjahren 2000 und 2004 gab es so gut wie keine neuen touristischen Projekte. Eine neue Leitlinie musste her – und die heißt Diversifikation. Weg vom reinen Massentourismus, hin zu gehobenen Segmenten. Irgendwo zwischen Ibiza und Florida möchte Wirtschaftsminister Manuel Pinho laut “Expresso” die Algarve positioniert sehen – und fördert deshalb fleißig den Bau von Fünf-Sterne-Hotels (hier eine Präsentation der Regierung zu den neuen Projekten).

Doch bedeuten mehr Sterne auch gleich mehr Umweltschutz? Ganz und gar nicht, sagen jetzt Umweltschützer wie Luís Brás von der lokalen Umweltorganisation Almargem. Denn die Hälfte der neuen Hotelprojekte stünden in geschützten Gebieten, erklärte Brás der Wochenzeitung “Sol”. Das Resultat sei klar: “Mehr Beton, weniger Grün”. Und die Zahlen, die Brás zu bieten hat, geben zu denken: Außerhalb der Naturschutzgebiete sei nur noch ein Prozent des Küstenstreifens unbebaut. Und auch in der zweiten Reihe, 500 bis 2000 Meter von der Küste entfernt, gäbe es nur noch zehn Prozent ungenutzte Flächen.

Ironischerweise werben bereits jetzt einige der neuen Luxusanlagen mit der „unberührten Natur”, in der sie sich befinden – so zum Beispiel das mit Abstand größte Projekt, die Herdade dos Salgados bei Albufeira.

Eigentlich sind sich alle Politiker einig, dass der anhaltende Flächenfraß durch den Tourismus ein Ende haben muss. Deshalb einigte man sich in diesem Frühjahr auch auf einen gemeinsamen Entwicklungsplan für die Region: Der PROTAL (Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve) gibt neben anderen umweltpolitischen Zielen ein Limit von 30.000 neuen Hotelbetten für die Algarve vor. Angeblich zählen allerdings die 8.400 neuen Fünf-Sterne-Betten hier nicht hinein: Einerseits, weil sie vor der Verabschiedung des PROTAL durchgesetzt wurde – Kritiker sprechen bereits von einer gezielten Verzögerungstaktik in der Veröffentlichung des Plans -, andererseits weil die Regierung die Nobelherbergen als Projekte im nationalen Interesse klassifiziert hat.

Doch nicht nur im Luxussegment wird ausgebaut: Laut Sol sind bis 2017 insgesamt 60.000 neue Hotelbetten für die Algarve geplant. Doppelt so viele Kapazitäten wie laut PROTAL erlaubt? Da wird noch so manch ein Kampf zwischen Geld und Umweltschutz ausgefochten werden. Doch man fragt sich, ob die Touristen auch dann noch kommen, wenn auch das letzte freie Prozent der Algarve-Küste zubetoniert wird?

Die Luxus-Hotelprojekte an der Algarve bis 2010 im Überblick:

Quellen: SOL, Expresso, Internet